原标题：古时女儿妆是怎样的风貌，献给爱美的女子
爱美之心，人皆有之，自古有之。
现代佳人们，风韵百态，古代的女子，也在前史册页中翩翩不愿罢手。今日特别挑选了孟晖对古代女子装修的研讨，触及口脂、黛眉、花钿和发髻。
瞧瞧古代女子的妆容，她们对美的寻求，是不是别有一番意趣？
山枕上，私语口脂香
词：顾夐 《甘州子》
图：西汉马王堆出土九子漆奁
口 脂
唇上的一抹五颜六色，可鲜艳妩媚，可高雅温顺。现代女子一提起来，香奈儿、迪奥、圣罗兰......往往如数家珍，而这根灵敏的神经，恐怕撒播已久。
明清年代，女人涂嘴唇的时分，都运用胭脂。这时期胭脂的做法，大约如明人宋应星《天工开物》“彰施”“燕脂”所言：
“燕脂 古造法以紫矿染绵者为上，红花汁及山榴花汁者次之。近济宁路但取染残红花滓为之，值甚贱。”
不管用什么样的质料，大约的做法，都是把质料浸、榨出赤色汁液，再以丝绵薄片浸到其间，然后将染红的丝绵晾干。
用的时分，小手指把温水蘸一蘸洒在胭脂上，使胭脂化开，就能够涂手涂脸了，但涂唇是不可的。涂唇是把丝绵胭脂卷成细卷，用细卷向嘴唇上转，或是用玉搔头（簪子名）在丝绵胭脂上一转，再点唇。（《宫女谈往录》）
《红楼梦》中，怡红院运用的胭脂要讲究的多，“也不是成张的，却是一个小小的白玉盒子，里边盛着一盒，如玫瑰膏子相同”。据贾宝玉介绍，这是用经过淘澄的胭脂汁，配上芳香的花露，“蒸叠”成的。其运用办法是
只用细簪子挑一点儿抹在手心里，用一点水化开，抹在唇上，手心里剩的就够打颊腮了。
在《花间集》的年代，女人的口红很是不同，更挨近今日唇膏的办法，叫做“口脂”。北朝贾思勰《齐民要术》里有“合面脂法”：
用牛髓。（牛髓少者，用牛脂和之。若无髓，空用脂亦得也。）温酒浸丁香、藿香二种。（浸法如煎泽方。）煎法一同合泽，亦著青蒿以发色。绵滤，著瓷、漆盏中令凝。若作唇脂者，以熟朱和之，青油裹之。
不知是否受游牧民族日子小习气的影响，北朝的“唇脂”与擦脸油“面脂”相同，是用牛髓或牛脂制造，因而是油脂状的。到了唐代，口脂的根本质料变成了蜡。
此外，那个年代的口脂，带着共同的香气。北朝年代，口脂中要加丁香、藿香二味香料；到了唐朝，则时兴甲煎口脂。甲煎是一种人工制造的复合香料，是其时制造高级口脂适当杂乱的工艺，并且动用了甘松香、艾纳香、苜蓿香、茅香、藿香、零陵香、上色沉香、雀头香、苏合香、白胶香、白檀香、丁香、麝香、甲香十四种不同的香料，其间大多数归于贵重的进口香料。这使得口脂发出的香气特别让人入神，咱们咱们能够从韦庄的《江城子》中窥见：
“恩重娇多情易伤，漏更长，解鸳鸯。朱唇未动，先觉口脂香。缓揭绣衾抽皓腕，移凤枕，枕潘郎。”
必需求分外留意的是，口脂并不仅仅限于女人专用，唐宋时，男人也把口脂当作必要的保养、美容用品。每年腊日这一天，唐朝皇帝都要向一些重要大臣恩赐应节礼物，其间不可或缺的内容之一，便是面脂和口脂。杜甫《腊日》诗即云：“口脂面药随恩惠，翠管银罂下九天。”从唐朝皇帝总是在腊日这一天恩赐口脂、面脂的做法来看，其时的观念中，明显是把口脂当作一种冬季的护唇用品，特别是如韩诩谢表中所说到的，皇帝也会把口脂恩赐给武士，这样做的意图不会是为了美容，而是让将士们冬季防护嘴唇皴裂。
“独倚玉阑无语、点檀唇。”在七夕的夜晚，立在楼栏前，用手舀一点口脂，向嘴唇上补妆。
宋人佚名《乞丐图》部分
嫩红双脸似花明，
两条眉黛远山横。
词：顾夐 《遐方怨》
图：周昉《簪花仕女图》
黛 眉
从前有人提问：“假如出门只能化装三样，你会选什么？”高票的答案之一便是：眉毛。不知道古代的佳人儿若是参加，会不会也投它一票。不过看起来，古代的眉型好像杂乱多了呢。
《全唐诗》中一首赵鸾鸾的《柳眉》，道出了眉毛的重要性：
弯弯柳叶愁边戏，湛湛菱花照处频。妩媚不烦螺子黛，春山画出自精力。
一双画得很有形、黛色清湛的眉毛，让整个脸庞都显得有“精力”，生动明显，赋有生机。
那么，古代的佳人们画的眉毛是怎样的呢？
极端走运的，咱们有《簪花仕女图》。这一卷绘画珍品本来传为中唐画家周昉的著作，可是近年经学者们研讨，确认其为晚唐五代时期之作。实际上，《簪花仕女图》等所以晚唐五代女人服饰的一幅“招贴画”，把其时种种的盛行时尚都细致入微地展现了出来。很惹人留意的一点是，在这“招贴画”上，几位女人的眉毛形状互相绝不相同。当然，这一双双画眉之间也有一同的特色，那便是形状十分夸大和古怪，能够说与天然眉毛的“原型”没什么联系。
仔细看，会感到女人的脸型有点怪，份额不大正常；眉与眼的间隔太远，脑门的份额太大，双眼简直坐落整个脸庞的中部。对此，仅有合理的解说，便是画中反映了晚唐鼓起的一种怪习尚：开额。《新唐书·车服志》中记载，唐文宗即位后，从前下诏，“禁高髻、险妆、去眉、开额”。结合《簪花仕女图》，咱们才干推理出“开额”的意义：把额前的头发剃掉，让发际线上移，使得脑门部分变大。相同的景象，也呈现在了王处直墓岩画、浮雕中的众女伎、侍女的面部。
唐诗中，也供给了许多共同的眉样。比方桂叶眉：“桂叶双眉久不描”（江妃《谢赐珍珠》），还有八字眉：“双眉画作八字低”（白居易《时世妆》）。此外，愁眉大约与啼眉相同，都是八字眉的别称：“丛鬓愁眉时局新”（权德舆《杂兴》），还有连心眉，其时叫做“连娟眉”：“连娟细扫眉”（温庭筠《南歌子》）；有长眉：“长眉画了绣帘开”（李商隐《蝶》）；有短眉：“莫画长眉画短眉”（元镇《有所教》）；有阔眉：“轻鬓丛梳阔扫眉”（张籍倡女词》）；有细眉：“眉细恨清楚”（李商隐《无题》）。眉色能够深而浓：“添眉桂叶浓”（李贺《恼公》），也能够浅而轻：“眉黛拂能轻”（孟浩然《佳人分香》）、“深画眉，浅画眉。蝉鬓鬅鬙云满衣，阳台行雨回”（白居易《长想念》）。
黛是“黱”的俗字，是“画眉墨”。可是，画眉墨具体又是什么？研讨墨史的学者从前有一种盛行的观点：晋从前，书写的墨一度是石墨。女士们或许就曾用天然石墨来画眉，并且把这种石墨称为“画眉石”。
在广西贵县罗泊湾一号汉墓中，发现有一包“黛黑”什物，惋惜出土时保存情况欠好，无法做更进一步的研讨。再如《新疆鄯善三个桥墓葬开掘简报》（《文物》2002年6期，51页）中称，墓中出土一枚“眉石”，惋惜的是没有更具体的介绍。别的，研讨者还从汉晋墓出土文物中，析别出了“黛砚”，在广州汉墓中，还发现了画眉笔的笔杆。一般都认为，黛的运用办法，是如磨墨一般，先把黛在砚板上用水研开，然后，再用笔蘸黛汁画眉。
随后，人们发明晰人工造石黛法，运用了借南边交易而来的异国新式赤色染料——苏方木。可是，西域青黛的到来，彻底改变了女人画眉材料。
很诗意地，画眉史上这次的大改变，经过吴绛仙的故事折射出来：
由是殿脚女争效为长蛾眉，司宫吏日给螺子黛五斛，号为蛾绿。螺子黛出波斯国，每颗值十金，后征赋缺乏，杂以铜黛给之。独绛仙得赐螺黛不停。
故事显现，在隋代，最高级的画眉品，是从波斯不远万里迢迢而来的“螺子黛”，一颗就价值百科“十金”，贵重得惊人。美国汉学家谢弗根据“螺子黛”一名猜想，这一物品或许是从骨螺贝中提取的“提尔紫红”，此估测有道理否，还有待方家之见。（《唐代的外来文明》，［美］谢弗著，460页，我国社会科学出版社，1995年）实际上，重要的是这一故事折射了一个史实：在隋代前后，从西域传来的青黑色颜料，替代陈旧的“石黛”，成为最时尚的画眉用品。
另一个疑问是，参阅历代文献，青黛总是一种青色染料，怎么画得出黑色的眉？有诗云：
眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴花。（唐人万楚《五日观妓》）
直接把眉黛的色彩与萱草的天然碧绿比较，让人感到困惑。这样的比方，是否与青黛有关？也有必定的或许，青黛在调成浓汁的时分，作用便呈黑色吧。
再后来，唐人徐凝有《宫中曲》云：
身轻入宠尽恩私，腰细偏能舞柘枝。一日新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。
描绘了好像一夜之间遽然鼓起的新样化装，让后宫中人人感染，咱们都争着画“黑烟眉”。它体现了大约发生在元和年间的一种改变：墨替代青黛。女人改用墨画眉，除了时尚流变不定的要素之外，制墨法完善，物美价廉的好墨供给足够，应该也是重要的原因。
《清异录》中介绍用墨画眉的办法，是“以善墨火煨插手”，好像其时是把墨汁直接染到指尖上，用指尖点画乌眉，与后世用眉笔蘸墨而画的做法不同。
到了宋代，女人有专门的画眉用品，叫“画眉七香丸”。“七香丸”这类画眉墨掺有冰片、麝香等等宝贵香料，不只墨色明显，并且微带香气。据周邦彦说，印在衣襟上的眉痕会香味隐约，跟着时刻消逝，这香气才一点点灭掉。
画眉七香丸一类的画眉墨，在化装的时分，要先用水研成墨汁，再用手指或特制的画眉笔蘸墨，在额上画出眉形。由于墨汁带着水分，画上眉头之后，不简略马上变干，这时分假如碰到什么当地，就会把墨汁印上去。由此，五代、宋词中呈现了一种很肉麻的描绘：
瑟瑟罗裙金缕腰，黛眉偎破未重描。（和凝《杨柳枝》）
墨画的眉形简略留下染痕的特色，让妓女们又多发明晰一种向倾慕人表达爱情的手法：
解寄缭绫小字封，探花筵上映春丛。黛眉印在轻轻绿，檀口消来薄薄红。（《余作探使，以缭绫手帛子寄贺，因而有诗》）
韩偓高中进士，被推为探花，在进士宴上，相好的妓女派人送来了共同的贺礼：一方手帕上，印着她淡淡的眉痕，以及薄薄的唇印。
翠钿贴靥轻如笑，
玉凤雕钗袅欲飞。
词：花蕊夫人《宫词》
图：敦煌第61窟
花 钿
除了腮红，古人还想出了在脸颊、发髻上贴小花片的装修办法。小鸟倚靠在两颊处，想想也心爱。
在我国前史上从前有很长一段时期，女人们盛行用各式各样的小花片，来贴在脸庞上、鬓发上，这些小花片，就被叫做“花钿”，或许“花子”、“面花儿”等名字。想当年，花木兰从沙场上九死终身地归来，她要康复女儿身了，其间所必需的手续之一，便是“对镜帖花黄”。
至少从南北朝年代起，用一片片小花片来装修自己的脸庞，就现已是女人中最遍及的化装术了。只不过，在花木兰的年代，遍及的是黄色的“花黄”，而到了花蕊夫人的时期，绿色的“翠钿”变得最为时尚。本来是“我见他宜嗔宜喜春风面，偏宜贴翠花钿”(王实甫《西厢记》榜首本榜首折)，这“翠钿”不是簪钗，不是绫绢假花，而是花钿的一种，是用来贴饰在脸上的。发髻上玉雕的钗头凤其势如飞，嘴唇边笑涡儿地点的当地贴一对绿色的花钿，做出人工的笑靥，便是那个年代的时尚佳人的标准照。
在其时最时兴的花钿款式中，能够与翠钿一争高低的，是金箔做的金钿，由于金钿薄如蝉翼，也被呼作“金蝉”，词人张泌就从前偶尔在市井上遇见一位不知名的风尘女，脸上是“蕊黄香画贴金蝉”，让词人一时深深为之感动。用金钿做成的人工假靥，就叫“金靥”，孙光宪在《浣溪沙》词中描绘了一处落花绕阶、画帘垂地的傍晚的闺阁，一切都是无情无绪的，薰笼中是残香，人也是残妆：“腻粉半粘金靥子，残香犹暖绣薰笼。”金靥子仅仅半粘在女人脸颊的香粉上，明显随时都或许坠落，但这位女主人公也懒得去拾掇，由于“蕙心无处与人同”，她正忙于自己的孤寂呢。
女人日子中独有的场景，正是凭借了男人的目光，被细腻地描状了下来。女人在预备贴金钿之前，用舌头把它潮湿的特写镜头：“舌头轻点贴金钿”(赵光远《咏手》之二)。何故要用舌头去舔金钿呢？本来，安贴花钿，是运用一种特别的“呵胶”，“呵胶出辽中，能够羽箭，又宜妇人贴花钿，呵嘘随融，故谓之‘呵胶’”(宋叶廷珪《海录碎事•百工医技》)。这种呵胶，只需对着它呵嘘一会热气，就能变得软粘，所以“宜妇人贴花钿”。明显的，花钿就像今日的邮票相同，在反面涂有呵胶，平常是干的，当女人需求的时分，也像今日运用邮票相同，用舌头去舔润一会，让呵胶遇热变软，然后就能够贴用了。毛熙震《酒泉子》乃至细腻地描绘了这样一个细节，清晨翻开镜匣梳妆，“晓花微敛轻呵展”，或许是由于受冷，或许是由于空气枯燥，总归花钿在早晨轻轻有些卷敛，所以不得不对着它连连呵气，把它弄平。
到了晚唐五代，女人脸上的花钿渐渐的变多，款式也渐渐变得共同，所以，本来是仿照天然笑涡儿的“圆靥”，也被做出了小鸟之类的造型，敦煌第61窟中五代女供养人的脸庞上便是这样的一派风景。
可是这样的薄薄花钿，也免无声坠落，随风飘坠，遭到捐弃忘记的命运。因而，韦庄用“西子去时遗笑靥”来描述落花，并不是出于随便而来的创意，而是得自于实际的实在。假如日子在唐代，就真的会看到，一位女人现已离去，不知归向哪里，却在死后遗落下了她的笑靥，遗落下了关于她的笑脸的暗示，或许说，遗落下了浅笑的蝉蜕。
“斗草深宫玉槛前，春蒲如箭荇如钱。不知红药阑干曲，日暮何人落翠钿”
红丝绳儿扎着，
一窝丝攒上，
戴着银丝髻。
文：《金瓶梅》
图：《明宪宗元宵行乐图》
鬉 髻
长长的漆黑的头发，旅居在头顶的神灵，我仍是乐意让你随风飘扬啊
许多古代仕女画，还有诗文中的描绘，给咱们形成这样的形象，认为古代的女人都是把一头长长的青丝盘来绕去，做出许多形状美妙惊人的发髻来，什么灵蛇髻，坠马髻，惊鹄髻，犹如乌云出岫，其势巍巍，挺拔在女人的头顶上。其实，在许多年代，女人们并不总是这样处理头发的，至少在明代的大部分时刻里，女人不是如此。明代女人最通行的做法，是用髻、云髻或冠，把头发的首要部分，即发髻部分，包罩起来。出了嫁的妇女一般都要戴髻，它是女人已婚身份的标志。未婚女子就不能戴髻，要戴一种叫“云髻”的头饰，如《金瓶梅》中的春梅在仅仅通房丫鬟的时分，就戴银丝云髻儿(二十九回)、翠花云髻儿(七十八回)，其他三个通房大丫鬟也都戴相同的云髻(四十一回、四十二回)。
不同材料做的髻，则暗示着不同的社会内容。家境一般的女人只能戴用头发编的髻，有钱人家的妇女，则戴银丝编的髻，也有金丝髻。到了重要喜庆场合，这金、银丝髻上要插满成套的首饰，即“头面”，头面的名字、方位、安插办法，孙机先生的文章中解说得极详。
银丝鬏髻（江苏无锡明曹氏墓出土）金丝鬏髻（江苏义乌明金氏墓出土）
比髻更高一级的是各种“冠”，这是官宦人家的正室夫人才干享用的特权。所以，“戴珠冠”在其时就成了做诰命夫人的代名词。
女人能够为之闹出人命来的这些重要头饰，在今日人的眼里可很难谈上美感。冠一般呈扁矮的椭圆形状，而髻的根本形状则是圆锥体。女人要把这种小帽子似的东西扣在发髻上，而冠、髻内的空间都是很有限的，所以发髻当然就不或许再做成什么共同恣肆的办法，只能用最简略的办法盘在一同。
《金瓶梅》第二十八回就写，陈经济看见潘金莲临镜梳头，“红丝绳儿扎着，一窝丝攒上，戴着银丝髻”，说得很清楚，是把头发做个最简略的“攒(攥)儿”，扣在髻下。第五十三回中，写李瓶儿把头发“仓忙的扭一挽儿，胡乱磕上髻”，展现了完全相同的盘发办法。定陵出土陈述记载，万历的孝靖皇后的发式是“理顺后环绕一周，余发掩于髻下，髻上又插金玉簪钗”，明显正是采用了这种“一窝丝攒”，而孝端皇后是“头发用带扎后盘于脑部稍后，横插金簪”，连扎头发的办法都与潘金莲的办法相同。两位皇后都戴着“黑纱尖棕帽”，即髻，作为实例，展现了明代女人处理头发和髻联系的办法。
所以，绘画或诗文中的那些美妙髻样，一般来说，在明代女人头上是看不到的，她们的头顶或扣着一顶扁沓沓的冠，或戳着一顶尖耸的髻。潘金莲终身也没有过戴冠的风景，她人生的极点，只达到了戴银丝髻这个段位。从出土什物和明代写实艺术品上看，明代的髻多半是下圆上尖，有点像窝头的形状，看来潘金莲便是把这么个窝头形状的玩意儿成天罩在头顶上，而据兰陵笑笑生看来，戴上银丝髻的潘金莲，“装扮的便是个活观音”，真是美极了，诱人极了。
明代女人的造型根本呈“金字塔形”。这是由于她们下面的裙子一般都寻求宽松，有时还穿下摆广大的喇叭型裙，上衣的衣摆、袖管也是喇叭形，这就使得人的外形在裙底部位最宽，越往上越向内缩短，而金字塔的顶尖，就收在髻的尖头上。《明宪宗元宵行乐图》中的宫妃形象，便是这种金字塔式造型的最好展现，初看这幅画卷的人，大约难免会感到又意外又绝望，所谓宫殿中的妃嫔，本来竟是这样穿着拘束，一身“拙趣”，毫无精致可言
材料收拾自《潘金莲的发型》孟晖 / 江苏人民出版社 / 2005
《花间十六声》 孟晖 / 日子·读书·新知三联书店 / 2006
